Используется для размножения глоксиний, каладиумов, клубневых бегоний и др. Деление клубней производят после того, как они пророщены в теплых и влажных условиях. Острым ножом клубень разрезают на несколько частей. Важно, чтобы при делении каждая часть клубня имела хотя бы одну почку (глазок). Срезы на клубнях присыпают толченым древесным углем, чтобы избежать его загнивания.

Размножение целым листом с черешком - характерен для сенполий, глоксиний, мелколистной пеперомии и некоторых видов бегоний. Для этого берут взрослый здоровый лист, взятый у основания растения. Длина оставляемого черешка будет зависеть от того, в чем вы будете его укоренять. Так при укоренении сенполии в воде, у листа оставляют черешок около 3-4 см. А при укоренении в земле — не более 1 см. Кончик черешка обрезают строго поперек острым ножом, обмакивают в раствор фитогормона (см. препараты). Черенок помещают в предварительно сделанное в почве углубление, так, чтобы нижняя сторона листа была обращена к стенке горшка, Сам лист не должен касаться почвы, а возвышаться над ней.

Размножение частью листа - обычный метод размножения бегонии Мэсона, бегонии королевской, сансевьерии, стрептокарпуса. Листья сансевьеры режут на куски до 5 см длиной, у бегонии часть листа с основанием до 4 см, и сажают во влажный теплый песок или очень рыхлый субстрат из смеси листовой земли и торфа. Чтобы лист не падал плашмя на почву, под него помещают поддерживающую палочку. При высокой температуре (30-35°С) и осторожной поливке куски листьев дают корни и образуют молодое растение.

Размножение целым листом - используется для размножения суккулентов (очиток, эчеверия, толстянка и др.), бегонии Рекс. У листьев бегонии Рекс с нижней их стороны, необходимо предварительно надрезать все толстые жилки, У суккулентных растений мясистые и большие листья предварительно подсушивают в течение 2х дней. Почву покрывают влажным песком, в который крупные листья погружают нижней частью, а мелкие кладут плашмя и слегка вдавливают. Листья бегонии Рекс большие по размеру, поэтому, надо положить листья нижней стороной на поверхность песка и прижать их в нескольких местах спичками к песку.

Отводками называются пригнутые к земле побеги маточных растений. Под влиянием влажности почвы и застоя сокодвижения, вследствие пригибания побегов, они укореняются. Отводками размножают лимоны, розы, рододендроны, плющи и другие растения. Лучше всего проводить размножение отводками весной на однолетних побегах. Средняя часть отводимой ветки должна быть погружена в землю, а верхняя приподнята над ней. Ветку привязывают к колышку. В том месте, где ветка будет погружена в землю, на ней делается надрез коры по направлению к верхушке ветки

Размножение корневыми отводками или черенками применяется для таких растений как аралии, бувардии, драцены, маранты, розы и др. растениям с узловатыми корнями. Некоторые цветы, как например, даваллия образуют отводки на воздушных корнях — заячьих лапках. Они очень легко укореняются. Срезанный отрезок корня с отводком кладут на поверхность увлажненной почвы и прижимают камушком. Мохнатые корешки не присыпают землей, иначе они могут загнить. Горшок помещают в пакет и два раза в день по 30 минут проветривают.

Растения с толстыми одеревенелыми стволами (аралии, фикусы, драцены), которые нельзя пригнуть к земле, отводят в вертикальном положении. Для этого берут полиэтиленовый пакет, на ветке делают надрез или снимают кору в виде узкого кольца. Пакет заполняют рыхлой торфяной землей или мхом, которые все время должны быть во влажном состоянии. Пакет закрепляют вокруг надрезанного ствола. По укоренению надрезанную ветку отрезают. Остающаяся нижняя часть может быть использована на черенки. Такой способ размножения применяют, когда нижняя часть ствола у растения оголилась, и оно потеряло свою декоративную привлекательность.

Большинство комнатных растений можно вырастить из стеблевых черенков, поэтому этот способ размножения самый распространенный. Некоторые растения пускают корни даже в воде, другие наоборот более требовательны и требуют обработки гормонами и тепличных условий.

Большинство растений размножаются черенками, взятыми с верхних частей побегов в основном в весенний и летний период. У олеандра и фикуса берут более толстые, одеревенелые ветки. Диффенбахии, драцены, филодендроны и некоторые другие растения размножаются отрезками ствола (около 5 см).

Техника подготовки черенков.

Черенки режут острым, чистым ножом косым срезом, непосредственно под глазком, не повреждая ветки. Черенки растений, содержащих в листьях много воды (суккуленты) перед посадкой подсушивают. Травянистые черенки сажают на глубину 1-2 см, деревянистые — несколько глубже. Для лучшего укоренения черенкам нужен влажный воздух, поэтому посуду с черенками покрывают стеклянной банкой или полиэтиленовым пакетом. Не требуют укрытия черенки сочных, мясистых растений, а также фуксия и герань. Черенки фикусов, араукарий, эйфорбий и других растений, выделяющих млечный сок, опускают в теплую воду, до тех пор, пока не прекратится выделение сока, затем срез присыпают толченым древесным углем.

Черенки растений, трудно укореняющихся, либо срезанных в неблагоприятное время года, например, поздно осенью, лучше укоренять с применением специальных препаратов — стимуляторов роста (гетероауксин, см. препараты.). Срезанный черенок «макается» в порошок, затем в подготовленном горшочке делается углубление палочкой. Черенок опускают в почву, слегка прижимают и накрывают стеклянной банкой или пакетом. На фото показан процесс укоренения черенка замиокулькаса. Не стоит ждать быстрого результата — для укоренения некоторых растений уходит не один месяц.

Уход за черенками заключается в опрыскивании теплой водой, регулярном опрыскивании, протирании вспотевших стекол или пакета, притенении от солнца. При этом проветривание проводят два раза в день — утром и вечером. Если обнаружены загнившие черенки, то их следует немедленно удалить из общего сосуда с черенками. Если пяточка черенка загнила лишь немного, можно спасти черенок. Для этого его обрезают до здоровой ткани и снова ставят в чистую воду с добавлением активированного угля. Укорененные черенки можно сажать непосредственно в горшки, но после пересадки 1-2 дня избегать прямого солнца.

Размножение семенами не самый распространенный способ выращивания растений, но, безусловно, очень интересный. Кроме того такой способ размножения позволяет получить новые формы растений, например, с другой расцветкой цветков (глоксинии, орхидеи).

Для начала лучше попробовать выращивать из семян легкие однолетники, они приносят быстрые и ощутимые результаты. Это в свою очередь стимулирует многих попробовать вырастить из семян более интересные растения, такие как кактусы, саговники, папортники или сенполии. Семена более редких растений прорастить труднее, но это может быть в свою очередь более интересным. Многие многолетние комнатные растения прорастают медленно, так что может пройти пара лет, прежде чем они достигнут значительных размеров, поэтому если вы хотите приобрести семена в магазине, то внимательно прочитайте инструкцию к ним, где указываются сроки прорастания, высадки и цветения. Если вам требуется много растений, делайте посев на подносе, иначе следует использовать горшки.

Посев семян. Семена для посева должны быть прежде в всего свежими и незараженными. Долго прорастающие семена высевают в январе-феврале. Быстро прорастающие семена в марте-апреле, так как при более раннем посеве сеянцы будут вытягиваться из-за недостатка света. Долго прорастающие семена таких растений как, например, камелии панданусов, аспарагуса, пальм и других растений с твердой кожицей требуют перед посевом предварительной обработки. Она заключается в вымачивании семян в течении 3-5 дней в воде или ошпаривании крутым кипятком, осторожном надпиливании толстой кожицы семечка Хороший результат дает обработка семян соком алоэ. Неповрежденные небольшие листья алоэ хранят 25 дней при температуре +3°C. По истечении этого времени из листьев отжимают сок и в нем вымачивают семена. В результате такой обработки семена наклевываются быстрее, и ускоряется цветение растений, полученных из таких семян.
Для обеззараживания почву 1-2 раза обваривают крутым кипятком или просто прокаливают. Этого не следует делать при посеве вересковых растений.
Семена высеваются в горшки или подносы.

Посев на поднос. Надо наполнить поднос смесью для семян, обычно это смеси на глине и торфе, которые пригодны для большинства семян. Не следует использовать готовые смеси для выращивания комнатных растений, так как уровень содержания в них питательных элементов более высокий и может подавлять прорастание. Выровняйте землю при помощи дощечки или куска твердого картона, затем мягко утрамбуйте ее. Необходимо, чтобы поверхность земли была выровнена. Затем распределите семена по поверхности как можно более равномерно. Если семена не слишком мелкие или на пакете не сказано, что их надо оставить на свету, присыпьте их сверху тонким слоем почвы. Толщина слоя почвы должна быть равна толщине семян. Для более равномерного распределения почвы можно воспользоваться старым кухонным ситом. Тщательно полейте, пользуясь лейкой с тонким разбрызгивателем. Потом поместите поднос в тепличку или накройте куском стекла. Следуйте инструкциями на пакете с семенами в отношении температуры и освещенности.

Посев в горшок. Надо на дно горшка выложить дренаж, состоящий из черепков, гравия и крупнозернистого песка. Наполните горшок легкой почвенной смесью для семян и утрамбуйте ее банкой. Тщательно выровняйте почву в горшке. Равномерно посейте семена, например, посыпая их как соль. Насыпьте поверх семян слой почвы толщиной с размер семян. Полейте землю в горшке из пульверизатора или методом погружения, поставив горшок в таз с водой, уровень которой должен быть ниже уровня почвы в горшке. Когда поверхность земли в горшке станет влажной, выньте горшок и дайте стечь лишней воде. Поместите горшок в теплицу, накройте его стеклом или полиэтиленовым пакетом, как показано на рисунке. При этом расстояние от земли до стекла должно быть 1 см при посеве мелких семян и 1,5-2см при посеве более крупных семян.

Маленький секрет: если вы сеете пылевидные семена, то для удобства, чтобы было видно, как они распределяются семена, смешивают с небольшим количеством речного песка и высевают. (Светлый песок хорошо видно на черной земле) Кроме того при посеве пылевидных семян поливать землю лучше перед посевом, но очень обильно.

Уход за посевами заключается в периодическом опрыскивании, осторожной поливке с поддона, протирании вспотевших стекол и в легком проветривании. Особенно внимательно нужно следить, чтобы не было пересушки или переувлажнения почвы. При появлении всходов стекла убирают и растения ставят ближе к свету, но первые 1-2 дня притеняют от прямых солнечных лучей.

Пикировка. Для образования крепкой корневой системы при выращивании семян проводят пикировку. Пикировку проводят 2-3 раза, при этом каждый раз растения пересаживают в более питательную земляную смесь. Есть растения, которые не переносят пикировку, а есть растения, которым для лучшего роста требуется 4-5 пикировок. Если есть такие особенности, то читайте об этом в энциклопедическом разделе. Пикируют растения заостренным колышком (можно сделать из простого карандаша). Техника такая: Правой рукой колышек втыкают в землю около сеянца, а левой рукой слегка приподнимают сеянец из земли. Пикируют в умеренно влажную землю, а пикированные растения опрыскивают. Для лучшего укоренения на 1-2 дня пикированные растения можно прикрыть стеклом.

Комнатные растения при ограниченной площади питания сильно истощают землю. Когда корни растения оплетут почвенный ком, они образуют войлоко-образный слой, в котором отдельные корни даже не имеют соприкосновения с землей. Поэтому если корни растений полностью оплели и пронизали земляной ком, то растение нужно пересадить в питательную почву. Если корни растения только оплели земляной ком, но не образовали войлока, то следует применить перевалку растения или минеральную или органическую подкормку.

Удобрительные поливки лучше проводить под вечер. Удобрять можно только здоровые растения в период роста и цветения. В период покоя и при остановке роста некоторых растений в конце лета и осенью растение не удобряют.

Нельзя также удобрять не окоренившиеся, а также больные растения. Быстро растущие растения удобряют чаще, медленно растущие — реже, кадочные растения удобряют также редко.

Нельзя вносить удобрение, когда земляной ком сух. Нужно предварительно хорошо его увлажнить и затем внести удобрительную поливку.

Для большинства комнатных цветущих растений рекомендуется вносить полное минеральное удобрение, по крайней мере, два раза — в период бутонизации или образования цветочных почек.

Когда не рекомендуется проводить подкормку удобрениями

-Растения в период покоя или в конце периода роста перед периодом покоя.

-Только что пересаженное растение и только что купленное растение (подкормка не ранее чем через 2 недели)

-Больные растения, когда не установлена причина болезненного состояния.

-Растения с пострадавшей корневой системой (корневая гниль, если растение было сильно залито и т.п.).

-Кактусы не рекомендуется подкармливать органическими удобрениями.

Источник: http://iplants.ru/

Хорошо известно, что цветы улучшают микроклимат, создают определенный комфорт и неповторимую обстановку. Для многих выращивание декоративных растений стало одним из видов творческого отдыха, доставляющего эстетическое наслаждение. Однако растения радуют лишь в том случае, если они здоровы и хорошо развиваются. К сожалению, вместе с комнатными цветами на подоконниках находят себе место многие насекомые — вредители.

Растения, особенно ослабленные неправильным уходом за комнатными растениями, становятся их лакомой пищей. И размножаются вредители в осенне-зимнее время при сухом, теплом воздухе наших квартир с неслыханной скоростью.

Специалисты-энтомологи делят всех вредителей на две группы: грызущие и сосущие. Грызущие объедают цветы, листья. Сосущие питаются их клеточным соком, не нарушая целостности тканей.

Больше всего комнатным растениям досаждают вредители сосущие. Заметить этих вредителей вовремя очень сложно. Они настолько мелки, что их порой можно рассмотреть лишь под микроскопом. Явные симптомы поражения растений обнаруживают лишь тогда, когда вредители уже нанесли ущерб, успели размножиться и перейти на другие цветы.

Неприятные сюрпризы

Каковы же причины появления и распространения вредителей в комнатных условиях? Часто их заносят вместе с растениями. Приобретая полюбившиеся цветы, необходимо тщательно проверять, не являются ли они источником заражения.

Можно занести вредителей со срезанными цветами. Прекрасные букеты и композиции иной раз таят в себе такие неприятные «сюрпризы», как тля, трипсы, белокрылки, паутинные клещи.

Весной и летом комнатные цветы выносят на балконы, в лоджии, вывозят на дачи. Там они вполне могут заразиться, и осенью вредители вместе с цветами «переезжают» на «зимние квартиры».

Источником заражения может оказаться и почва, взятая из открытого грунта. В ней находятся иногда покоящиеся стадии насекомых (куколки), дождевые черви, нематоды.

Весной угрозу может представлять и рассада, купленная к дачному сезону. Так как основная масса вредителей размножается с невероятной скоростью, даже несколько не замеченных вовремя насекомых представляют реальную угрозу для всех ваших растений.

Кто есть кто

Наиболее распространенные вредители цветочно-декоративных растений — это тли, белокрылки, трипсы, червецы, щитовки, ложнощитовки, паутинные клещи, подуры. Все они в комнатных условиях могут размножаться круглый год.

Тли — мелкие насекомые (1-5 мм) зеленого, светло-желтого и черного цветов. Они высасывают сок из верхушек побегов, черешков, молодых листьев, цветков. Пораженные части растений становятся клейкими, иногда деформируются, верхушки побегов и цветки чахнут.

В комнатах встречаются персиковая, комнатная и нимфейная тли. Поражают они широкий круг растений, предпочитая нежные, не кожистые листья. Обычно тли скапливаются на молодых верхушечных побегах и цветоносах. На клейких, сладких выделениях тли («медвяной» росе) поселяется сажистый гриб. Но его можно обнаружить на комнатных цветах и при повреждении растений белокрылкой, чаще оранжерейной.

Белокрылка — мелкое насекомое (1-2 мм), напоминающее бабочку с молочно-белыми крылышками. Высасывая сок из тканей растений, вредитель сильно ослабляет их.

Увидеть бабочек можно с обратной стороны листьев, при встряхивании растений они быстро разлетаются. Из всех комнатных цветов белокрылки отдают предпочтение гранату, мирту, пеларгонии, фуксии, афеляндре, пуансетии.

Еще один вредитель комнатных цветов — трипсы, очень мелкие, чрезвычайно подвижные насекомые (1-1,5 мм), от светло-желтой до черной окраски. Живут они на нижней стороне листьев и малозаметны невооруженным глазом. Верные признаки того, что растение заселено трипсами, — появление на верхней стороне листьев многочисленных светлых точек и штрихов, а на нижней — прозрачных «слюдяных окошек», заполненных черными точками экскрементов. Вредят и взрослые особи, и личинки. Помимо листьев они повреждают бутоны и цветки. Растения быстро слабеют и полностью теряют декоративность.

Опасность для комнатных растений представляют щитовки, ложнощитовки и червецы.

Борьба с щитовками и ложнощитовками очень сложна; как правило, их появление обнаруживают лишь тогда; когда личинки уже сидят «в безопасности» под щитками. Молодых личинок, довольно подвижных, невооруженным глазом рассмотреть нельзя. Щитки собственно щитовок бывают светло-серые, желтовато-белые, по форме они скорее плоские, а у ложнощитовок они коричневатые, чаще полукруглые. Самки червецов, в отличие от щитовок и ложнощитовок, покрыты белым мучнистым налетом.

Щитовки и ложнощитовки поселяются на стволиках, веточках, листьях, обычно с обратной стороны вдоль проводящих жилок. При массовом размножении вредители вплотную сидят на растении. Червецы же чаще прячутся в пазухах листьев. В результате повреждений этими вредителями опадают листья, плоды, растения постепенно усыхают, а на сахаристых выделениях поселяется сажистый гриб. Круг поражаемых ими растений очень широк — это кактусовые, цитрусовые, олеандровые, пальмы, фикусы, плющи, орхидеи, папоротники. Есть червецы, которые повреждают корни, — корневые червецы. От них часто страдают кактусовые, бромелиевые. Колонии таких червецов хорошо заметны на корнях, если аккуратно выбить сухой ком почвы из горшка.

В верхнем слое почвы при поливе комнатных цветов иногда можно заметить мелких (1-2 мм) прыгающих, бескрылых паукообразные белого цвета. Это подуры, или ногохвостки, чаще всего появляются они при избыточном увлажнении почвы. Белая подура повреждает проросшие семена, всходы, мелкие корешки, нижние части стеблей. Избавиться от нее довольно просто — необходимо присыпать поверхность почвы в горшке песком и уменьшить полив растений.

Серьезную угрозу для комнатных растений представляют паутинные клещи — очень мелкие паукообразные (до 0,5 мм), быстро размножающиеся, особенно при высокой температуре воздуха и низкой влажности. Живут они, как правило, на нижней стороне листьев, питаются клеточным соком растений, вызывая нарушение обмена веществ, истощение и снижение ассимиляции. При сильном поражении этими вредителями наблюдаются обесцвечивание (симптом мраморности), побурение и высыхание листьев, которые быстро опадают, а все растение оплетается обильной тонкой паутинкой. Поражают паутинные клещи многие растения: фикусы, корделины, кротоны, жасмин, антуриумы, марантовые, акалифы, цитрусовые. Наиболее часто в комнатах встречаются обыкновенный паутинный, атлантический паутинный и красный цитрусовый клещи.

Кроме перечисленных вредителей комнатные растения могут повреждать слизни, мокрицы и некоторые насекомые, попадающие, как правило, из открытого грунта: долгоносики, совки, минирующие мухи.

Как защитить комнатные цветы от вредителей

Прежде всего с помощью профилактических, предупредительных мер, таких, как: внимательный осмотр имеющихся и вновь приобретаемых растений, изоляция поврежденных цветов от здоровых, дезинфекция посуды и почвы, то есть ее промораживание или прогревание. Значительно повышают устойчивость цветочно-декоративных растений к вредителям регулярный, своевременный полив, соблюдение рационального режима питания и освещенности.

Но даже наилучший уход не гарантирует безусловной защиты комнатных цветов от вредителей. Если вредителей на растениях мало, соберите всех вручную или смойте сильной струей теплой воды из душа. Только не забудьте об обратной стороне листьев. Чтобы цветок не вываливался из горшка, поместите его в полиэтиленовый пакет и крепко завяжите. Достаточно эффективно обливание водой против паутинного клеща. Если повторять такую процедуру два-три раза в неделю, численность клеща резко сократится. Тлю, щитовок, ложнощитовок и червецов попробуйте счистить зубной щеткой или жесткой кисточкой, смоченной в мыльном растворе (одна часть хозяйственного мыла на шесть частей воды). При обнаружении других сосущих вредителей тщательно промойте растения этиловым спиртом или денатуратом, но уже с помощью мягкой кисточки. Чтобы не было ожогов, через 3-5 минут после такой обработки тщательно ополосните цветы под душем.

Широко используют в домашних условиях растительные препараты, обладающие инсектицидным и акарицидным действием. Против тли, трипса, клещей, щитовок, ложнощитовок применяют настои чеснока, лука, красного горького перца, табачной пыли.

Чудес от домашних средств ожидать не приходится, но попытаться стоит.

Еще раз хочется напомнить, что борьба с вредителями в комнатных условиях требует большого терпения. Одноразовой обработки или ручного сбора, как правило, бывает недостаточно. Приходится повторять их с интервалом в 5-10 дней.

Лечение заболевших растений химическими препаратами в комнатных условиях не рекомендуется, поскольку нет ни одного пестицида, разрешенного для домашнего пользования, и, если вы хоть немного заботитесь о своем здоровье, не следует применять их в закрытом помещении. И лишь при большом количестве паутинных клещей, тлей, трипсов попробуйте воспользоваться фитовермом (см. «Наука и жизнь» № 7, 1998 г.).

В промышленных условиях для снижения численности вредителей пользуются химическим, биологическим и биотехническим методами. Выбор химических препаратов достаточно обширен, спектр их действия — от избирательного до широкого. Так, для борьбы с сосущими вредителями успешно применяют актеллик, пегас, рогор. Эффективны препараты нового поколения — пиретроиды, такие, как циперметрин, талстар, арриво, фьюри. Из биологических методов используют микробиологические препараты (бактериальные, грибные): микоафидин (от тли), вертициллин (от белокрылки). Особую группу представляют биоагенты, то есть сами насекомые и клещи, уничтожающие вредителей. Против белокрылки успешно используется энкарзия, против тли — златоглазка, афидиус, лизифлебус ; щитовок, ложнощитовок и червецов поражают криптолемус, энциртус, а паутинных клещей и трипсов — хищные клещи фитосейулюс и амблисейус. Для снижения численности вредителей в цветоводческих хозяйствах успешно применяются биотехнические средства — клеевые ловушки.

О. Каштанова,

Источник: www.dachnikam.ru/

ЧЕРНЫЙ НЕВОЛЬНИК

Чашка горячего черного кофе. Настоящий любитель никогда не сварит его из смолотых заранее зерен. Только свежемолотый, и исключительно на ручной мельнице. Некоторые уверены, что и обжаривать их лучше самостоятельно. А особенно страстные кофеманы могут пойти еще дальше — приготовить кофе собственного урожая.

Для этого не надо закладывать кофейную плантацию где-нибудь в Никарагуа. Это, может быть, и неплохо, но уж слишком затратно. А вот вырастить кофейное деревце на подоконнике совсем несложно. В урожайный год оно даст до 0,5 килограмма зерен. Не много? Но зато можно будет распробовать вкус настоящего кофе. К тому же и на кофейных плантациях с одного дерева собирают всего лишь килограмм семян.

Род кофе довольно многочисленный, он насчитывает более 50 видов растений, но только половина из них дает зерна для любимого многими напитка. Самое популярное — кофейное дерево аравийское (Сoffe аrаbica). В природе это растение высотой 4-6 м с горизонтально расходящимися ветвями, кожистыми темно-зелеными листьями и крупными белыми душистыми цветками. Есть разные версии возникновения его названия. По одной, оно произошло от арабского слова gahve — «напиток» (в буквальном переводе мешающий уснуть), а по другой — от названия провинции Каффа, исторической родины кофе. Именно там, в Восточной Африке, а точнее — в нагорьях Эфиопии, где выпадает достаточное количество осадков, и произрастал дикий кофе. Культивировать его начали на Аравийском полуострове в XIV-XV веках, и лишь в XVIII веке оно попало в Бразилию, где сейчас сосредоточено до 50% его плантаций (свыше 442 млрд. деревьев). В настоящее время в промышленных масштабах кофе возделывается в субэкваториальной и тропической зонах Земли — в Юго-Восточной Азии, Южной Аравии, Центральной и Западной Африке, Латинской Америке.

Европейские климатические условия кофейному дереву не подходят. Даже в защищенных южных районах оно вымерзает. Но европейцы не были бы европейцами, если бы наряду со вкусом напитка не оценили и декоративный облик кофейных деревьев и не пожелали их «одомашнить». В Европе кофейное дерево выращивается исключительно в неволе — в оранжереях или просто на подоконниках южных окон. В наших холодных широтах растет лишь один вид — кофе аравийский. Но мы довольны.

Кофе на подоконнике

В комнатном варианте — это небольшое вечнозеленое дерево. При благоприятных условиях и хорошем уходе оно может вырасти до полутора метров. Цветет, как правило, весной и летом. Созревшие ягоды напоминают мелкую черешню, их сладковатая мякоть съедобна. Внутри ягоды прячутся два светло-зеленых зерна. Известны комнатные сорта кофе с плодами в цветовой гамме от бледно-розового и темно-вишневого до желтого.

Освещение

Кофе светолюбив. Однако в жарких тропиках ему нужно притенение, а у нас — непременно южный подоконник. При слабом освещении он растет плохо и не плодоносит.

Молодые деревца лучше выращивать при хорошем, но рассеянном свете. Летом их можно выносить на свежий воздух, правда, не на прямое солнце. Зимовать кофе должен только на южном окне, при комнатной температуре не ниже 18-20 С.

Кофейное дерево капризно — не любит менять положение относительно падающего света. Поворачивая растение, вы получите равномерно облиственную крону, но наверняка лишитесь урожая. Так что выбирайте.

Полив

Поливают кофейное дерево регулярно, летом — особенно обильно. Вода для полива должна быть мягкой, без извести. Температура — непременно на несколько градусов выше комнатной. Чтобы поддержать необходимую слабую кислотность почвы, при поливе раз в месяц в предварительно отстоянную воду добавляют 2-3 капли уксусной или несколько кристалликов лимонной кислоты.

Кофе сравнительно хорошо переносит сухость воздуха. Но ему не повредит и опрыскивание, особенно в жаркую погоду. С весны до осени, кроме периода цветения, раз в неделю кофейному дереву желательно устраивать теплый душ.

Подкормка

В весенне-летний период подкармливают кофейное дерево регулярно. В период активного роста — один раз в 7-10 дней, чередуя водный настой коровяка (соотношение 1:10) и полное минеральное удобрение с микроэлементами. Весной надо увеличить дозу азота, при формировании плодов — фосфора, к осени — калия. Источник хорошо усвояемого фосфора — роговая стружка или костяная мука (0,2 л на 10 кг почвы).

Пересадка

Пересаживают кофе весной, один раз в два года. Горшок должен быть на 2-3 см больше прежнего по диаметру и высоте. Лучше сразу выбирать высокие горшки — у кофейного дерева развитая корневая система.

Кофе предпочитает глинистую, богатую органикой и фосфором, обязательно слабокислую, воздухо- и влагопроницаемую почву. Смесь можно составить самому. Возьмите дерновую (садовую) почву — 2 части, перегной — 1 часть, верховой кислый торф — 1 часть, речной песок — 2 части. Если растение молодое, количество дерновой земли уменьшите вдвое. Хорошо добавить золу лиственных деревьев (0,5 л на 10 кг почвы). Другой вариант почвенной смеси: дерновая земля, листовая земля, перегной и песок (в соотношении 4:2:1:1).

Размножение

Размножается кофе семенами, реже — черенками. Семенной способ более прост. Дерево, выращенное из семян, не нуждается в специальном формировании кроны. Но такие растения начинают плодоносить только на третий год и не всегда сохраняют свойства материнского растения.

Кофейные ягоды образуются в результате самоопыления. На семена их снимают полностью созревшими. Зерна очищают от мякоти и слизи, промывают водой, затем замачивают в слабом растворе марганцовки на полчаса. Семена непременно должны быть свежими, так как они быстро теряют всхожесть. Не в шутку, а всерьез приходится предупреждать: прорасти могут только сырые зерна, жареные пригодны лишь для кулинарных целей.

Для посева готовят рыхлый водопроницаемый субстрат. Его нужно стерилизовать (подержать в дуршлаге над кипящей водой под крышкой 5-10 минут). Состав субстрата — листовая земля с промытым речным песком.

Семена плоской стороной укладывают на поверхность почвы. Заглублять не надо — в почве они загнивают. Хорошо поливают теплой водой и накрывают стеклом или полиэтиленовой пленкой. Два раза в неделю на несколько часов стекло снимают, чтобы почва проветрилась. Оптимальная температура для прорастания 25 -18С.

Всходы появляются примерно через полтора месяца. После того как сформируются несколько пар настоящих листьев, сеянцы рассаживают. Первые плоды появятся через 3-4 года.

При вегетативном размножении с прошлогодних побегов срезают черенки с двумя узлами и на несколько часов опускают их в раствор гетероауксина (1 таблетка на литр). Высаживают в смесь торфа и песка (соотношение 1:1) или в мелкий перлит, заглубляя на 2-3 см. Режим влажности и температуры надо соблюдать такой же, как и при посеве семян. Когда из верхней почки появится пара новых листочков, черенки рассаживают.

Растения, размноженные вегетативным способом, начинают плодоносить на следующий год. Они лучше сохраняют признаки материнского растения, но развиваются медленнее и формирование кроны идет сложнее.

Взрослые растения пересаживают через 2-3 года.

Кофейное дерево недолговечно. К 8-10 годам оно теряет декоративность, от частого плодоношения ветки оголяются и слабеют. Можно попытаться омолодить растение, срезав крону на 8-10 см от земли и сформировав новую из образовавшихся побегов.

Сам себе плантатор

Если дерево принесло плоды, обязательно попробуйте кофе собственного урожая. Для этого из спелых красных ягод выберите зерна и на 10-12 часов замочите их в воде, чтобы они лучше очистились от слизи. Десять дней просушивайте очищенные зерна в комнате на воздухе. Потом посушите их 2-3 часа в духовке при температуре 70-80 С. Это совершенно необходимая стадия сушки-ферментации, без нее кофейные зерна не обретут нужного вкуса. Охлажденные после сушки зерна обжарьте на сковороде, постоянно помешивая, до легкого светло-коричневатого цвета. Затем зерна снова охладите, чтобы испарились остаточная влага и часть эфирных масел, и еще раз обжарьте до темно-коричневого цвета. Лишь теперь их можно смолоть и сварить напиток. Но будьте осторожны: обычно комнатный кофе содержит гораздо больше кофеина, чем тот, что мы покупаем в магазинах.

Источник: текст: Петр Лапшин («Садовник», ноябрь 2005)

фото: FotoBank.com, Олег Кулагин

Наивысшая награда за все наши труды и ожидания — цветение комнатных растений. Оно часто похоже на каприз, всегда неожиданный и непредсказуемый. Это связано с неподходящими условиями в доме и с несоблюдением биологического ритма.

Цветение — это завершение вегетативного цикла растения. Большинство растений цветут каждый год в одно и то же время. В саду, например, тюльпаны распускаются в апреле, ро*додендроны в мае, розы в июне, желтые лилии в июле, флоксы в августе, анемона японская в сентябре. Но есть растения, которые цветут крайне редко. Этим видам требуется достигнуть зрелости, чтобы выбросить цветочные бутоны. Некоторые кактусы дают цветки только на 10-м или на 15-м году жизни, а бамбук цветет вообще 1 раз в 80—100 лет! В наших широтах с четкой сменой времен года растения цветут практически ежегодно под влиянием климатических условий. Они переживают период роста (весна, лето), период замедления роста (осень) и период вегетативного покоя (зима).

Их биологи*ческий ритм связан с временами года, поэтому большинство видов проходит полный вегетативный цикл за год. Однако у себя в доме мы выращиваем растения родом из разных уголков земли, иногда даже с другого полушария, которые привыкли совсем к иным климатическим условиям. Поэтому проблемы с цветением не исключение, а норма.

Секрет успеха

Не все комнатные растения могут дарить нам цветки столько раз, сколько захочется. Азалии, примулы, цикламены, цинерарии, экзакум, броваллия, бегония и т. д. после цветения не представляют никакого интереса, и их приходится регулярно менять. Используйте их для украшения больших кадок с нецветущими растениями и при замене растений всегда обновляйте цветовую гамму.

Страдать, чтобы цвести

Каждое живое существо запрограммировано на продолжение рода. У примитивных существ, какими являются растения, главенствует «инстинкт выживания». Они должны испытать максимум неудобств (зима для наших садовых растений и период засухи для тропических видов), чтобы начался процесс размножения. Если растения живут все время в комфортных условиях, как это часто бывает в наших домах, они «не чувствуют потребности» размножаться. Поэтому, чтобы стимулировать цветение, создайте растениям максимально дискомфортные условия.

Влияние температуры

В первую очередь формирование бутонов стимулирует перепад между дневной и ночной температурами. Растение, постоянно живущее в комнате при температуре 18 – 20 0С, будет давать только листья. Но если вам удастся снижать ночью температуру до 15 0С, шансы на появление цветочных бутонов существенно увеличатся. Многим видам необходим настоящий период вегетативного покоя, чтобы они перестали расти. В этот период их поливают намного реже и намного меньше. Поэтому температура может опуститься без проблем до 10 0С. Это можно осуществить только в холодной оранжерее или на веранде, но только так можно заставить цвести орхидеи и кактусы.

Цветочные луковицы

Луковицы, клубни, корневища — это органы-хранилища, которые помогают растению перенести серьезные погодные изменения и выжить в период засухи и холода. Чтобы луковичное растение зацвело, его необходимо держать после цветения без воды в очень прохладном помещении. Так следует поступать с амариллисами и цикламенами.

Одноплодные растения

Это растения, которые цветут только 1 раз и погибают после плодоношения. Это бананы, бромелиевые, агавы и некоторые пальмы. Поэтому совершенно естественно, что этим растениям требуется несколько лет, чтобы зацвести. Если вы хотите стимулировать цветение взрослых растений, поставьте растение под пленку вместе с разрезанным пополам яблоком, которое будет выделять этилен.